Forum BMH

bonjour à tous

c'est un sacré travail que tu nous fais! Un des seuls reproches que j'ai entendu sur le brutt et la mauvaise ventilation du moteur et sa surchauffe.
Sur le Brutt2, ce problème a été résolu simplement en reculant de 40 cm le moteur.

Je me pose une bonne question, quel va être la fiabilité d'un tel équipement ? plus il y a de composants , moins c'est fiable!

unic-ment a écrit : ↑08 janv. 2024 17:51 ...c'est un sacré travail que tu nous fais!

=> Effectivement !

unic-ment a écrit : ↑08 janv. 2024 17:51 ...Un des seuls reproches que j'ai entendu sur le brutt et la mauvaise ventilation du moteur et sa surchauffe.
Sur le Brutt2, ce problème a été résolu simplement en reculant de 40 cm le moteur.

=> Hum, hum... Je ne suis pas certain que de "uniquement" reculer le moteur de 40 cm soit la cause que le Brutt2 ne "chauffe" pas.
Question : combien de Brutt2 sont en voyage sous les tropiques pour avoir un retour fiable ???

Je pense que le gros moteur diesel a un ventilateur nettement plus gros que celui des Brutts Indénor !
Le ventilateur des Brutts Indénor est plus petit que celui des 505 avec intercooler ! Et les pales ne semblent pas brasser beaucoup d'air.

Ensuite, est-ce que le radiateur du Brutt2 est le même que celui du Brutt Indénor ? - Je ne pense pas, il est certainement avec plus de capacité.

Bonne année 2024 à tous !

il y avait un brutt2 sous les tropiques....à la réunion et il donnait satisfaction.

Le fait de reculer le moteur de 40 cm met à l'air libre une bonne partie du moteur, donc cela réduit une partie de l'échauffement. Ensuite, l'air circule mieux dans le compartiment car le moteur ne fait pas bouchon, et le radiateur est positionné plus bas, cela laisse de l'espace pour faire circuler l'air. il a été aussi rajouté des écopes pour guider l'air. Cela marche très bien, même en pleine canicule au milieu d'un incendie de forêt. (le mien est un ancien ccf).

Le travail fournie sur ce Bromont me laisse Rêveur . mes il me fait peur en même temps . J'aimerais roulez avec le miens avant 2034

il ne faut pas t’inquiéter, le moteur et la boite peugeot sont très fiable. il faut aussi penser que le brutt est un vieux camion, avec une puissance d'avant, il ne faut pas chercher à coller aux fesses d'une GTI.

Réinventer le brutt, cela amuse notre ami Michel, mais est ce bien nécessaire? est ce plus fiable? est ce qu'il vaut pas mieux passer du temps sur la route ou à l'atelier? combien cela coûte? combien de temps il va passer pour le mettre au point?

une bonne fiabilisation du bolide et faut pas chercher plus loin à mon avis? A chacun ses plaisirs

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Hello Unic-ment (et les autres), ... Navré Michel que je "pourrisse" ton fil de discussion...

unic-ment a écrit : ↑08 janv. 2024 22:26 il ne faut pas t’inquiéter, le moteur et la boite peugeot sont très fiable.

=> Hum, hum... j'en suis à ma 2e boite de vitesse Peugeot et (au Chili et en Argentine) j'ai parcouru 5 660 km en 4e vitesse sans JAMAIS dépasser 58-60 km/h (à part les grandes descentes au point mort !) car je n'ai plus de 5e vitesse...

Roulement arrière HS et 2 engrenages abimés, je ne voulais pas prendre le risque de faire exploser ma BV.
D'Europe, je ramène de nouveaux engrenages avec moi au Chili pour faire la réparation avant de continuer mon voyage.

... Malgré les 131 000 km au compteur de mon Brutt, je suis déterminé à finir mon Tour du Monde avec !
Bien cordialement, Bernard

Je répond à tous:
le travail est long, mais il me plait, donc c'est du plaisir. Mais comme vous l'avez peut être déjà compris, je ne suis pas un adepte du Stakhanovisme et encore moins du Fordisme. Je serais plus proche des compagnons du devoirs qui construisent une cathédrale en ...
Ma cathédrale est tout de même plus petite donc il devrait me falloir moins d'un siècle pour la finir, du moins je l'espère. Pour ceux qui s'inquiètent de la fiabilité à cause du nombre d'équipements, je pratique le plus souvent la redondance avec toujours la possibilité de déclenchement manuel. Bon, mais la panne fait partie du plaisir du voyage, n'est ce pas Bernard!
On est en hiver donc je travaille moins car malgré le réchauffement climatique, il ne fait pas chaud.
Voici quelques photos sur un travail presque fini, je suis passé au câblage électrique, il s'agit de l'installation de l'intercooler. Si Dali a inventé la montre mole, moi j'ai réalisé la durite mole: chacun à son niveau! Et voilà en attendant le reste.

C'est propre ! Super taf !

Hello Michel,

Avec retard, je te félicite pour l'avancement de tes travaux, avec comme toujours, une attention aux détails fascinante !

Bon courage pour continuer ce projet !

Bernard (maintenant en Urugay, et bientôt au Brésil)...

"État pré-concours"
Le presque cylindre à côté de l'échangeur de chaleur, c'est une pompe ?
Si tu as une référence pour les 2, je veux bien
Merci d'avance

Bonjour STF,

Je pense que tu veux parler du cylindre métallique situé au dessus de l'échangeur thermique (radiateur) noir que l'on voit sur les deux premières photos.
Si c'est le cas, il s'agit d'un simple tube d'aluminium poli qui sert de raccord entre deux durite coudées. Dans un circuit d'intercooler, le moteur c'est le compresseur du turbo.
Si je n'ai pas compris la question, précise moi à quelle photographie se réfère ta question.
Michel

Je n'arrive pas à reprendre la photo (chuis sur mon téléphone)
C'est visible notamment sur les 6° et 12° photos, un cylindre noir avec 4 embouts laiton pour tuyau souple, que je pense être un échangeur de chaleur tubulaire, et à côté de lui un autre cylindre noir avec deux bouchons rouges, que je pense être une pompe.


edit hippo ajout de la photo 6 download/file.php?id=90551&mode=view
et 12 download/file.php?id=90557&mode=view fin d'edit

Edit STF: Merci Hippo

OK, oui le cylindre noir est bien un échangeur thermique avec comme source primaire le circuit d'eau du moteur alimenté ou gavé (pour l'échangeur thermique) par la pompe à eau avec les capuchons rouges, pompe achetée chez "carbuilders" en Angleterre. La source secondaire sera également pourvue d'une pompe à eau, celle de l'Eberspacher; l'ensemble livrant l'eau chaude à un serpentin dans un réservoir isolé dans la cellule du Brimont. En cas de besoin, en ambiance très au dessous de zéro, il est possible de préchauffer le moteur avec l'Eberspacher, l'échangeur thermique fonctionnant (avec un moins bon rendement) en sens inverse.

Si tu as une référence pour l'échangeur, ça m'intéresse, j'ai surtout trouvé des plus gros pour bateau (qui coûtent assez cher.. )

L'échangeur est de marque GLIND, une marque Australienne; on trouve facilement sur l'internet. Je l'avais acheté avant la COVID à un prix raisonnable autour de 150€ à un équipementier au salon de Valloire, c'était avant la montée indécente des prix post Covid.

Vu, ils sont eux aussi hors de prix..
Merci quand même

Alors là, je dis Chapeau bas !!!

J'ai un peu de travail dans mon garage GADBOY, tu viens quand tu veux

Le travail est top et les explications très intéressantes.

C'est plus propre dans ton moteur que sur ma table dans la cuisine...
Tu préviens quand on peut passer à table : j'amène à boire

J'abandonne momentanément la mécanique pour l'électricité car après montage de certains éléments, je risque de ne plus avoir assez de place pour tirer les câbles et comme tout est interdépendant, il faut savoir se réfréner pour ne pas avoir tout à démonter. C'est un peu l'histoire du pain et du fromage!
Eh bien oui je refais tout le faisceau électrique, ou plutôt le fais car tel qu'il est ce faisceau n'est ni fait ni à faire.
Je ne suis pas compétent en électricité automobile et au vu de ce que je vois et entends, je préfère ne pas l'être car un œil naïf me semble d'une certaine utilité. J'ai été formé à l'électricité (électronique) au travers des émetteurs/récepteurs à lampes militaires en HF puis aux fortes puissances en hautes et très hautes fréquences entre-autre. Donc je ne jure que par la soudure sur les circuits électriques alors que je ne vois que des cosses branlantes, pas étanches et oxydées. Je lis par ci par là que la soudure est fragile, qu'elle fragilise également les gaines et que c'est pour cela que l'industrie automobile préfère les sertissages. Que nenni, c'est juste pour faire des économies! Les postes de radio militaire, les dispositifs de brouillage, les radars utilisent la soudure et résistent à des vibrations et à bien plus de "g" que les véhicules civils. mais bien faire une soudure demande du temps et du savoir faire...
Quand on dessertis des cosses sur le circuit électrique du Brimont, on découvre vite qu'elles sont oxydées (vert de gris) et que cette oxydation se prolonge plus loin sous la gaine qui est souvent cuite par le temps. Or l’oxyde de cuivre est un semi-conducteur, le vert de gris lui est un complexe oxydatif, donc dans tous les cas la conductance du cuivre oxydée est moins bonne que le cuivre pur dans un facteur qui peut aller jusqu'à 50 fois. Les oxydes sont également moins résistants que le cuivre pur. Une bonne solution en automobile est d'utiliser du cuivre étamé car l'étain est beaucoup plus résistant à l'oxydation, mais un fil de cuivre étamé est beaucoup plus cher!
Pour se résumé cosse sertie égal oxydation avec le temps (on peut la protéger avec une graisse diélectrique), augmentation de la résistance de contact, chute de tension, risque d’échauffement sous forte intensité donc d'incendie et risque de rupture donc de panne. Bravo les connections serties pour un véhicule destiné à crapahuter!
La soudure à l'étain est solide, résistante à la traction, abaisse la chute de tension par son épaisseur et la température de contact. Il est habituel ensuite (si on ne tropicalise pas la jonction comme sur l'électronique militaire) de la couvrir par une gaine thermorétractable enduite éventuellement à l'intérieur par un dépôt thermocollant qui étanchéifie.

Un autre sujet qui me consterne, ce sont les boucles de masse nombreuse sur ce véhicule. Celles ci-sont responsables de courants électriques entre les conducteurs et les différentes parties métalliques du véhicule ce qui favorise entre-autre l'oxydation entre ces différents éléments.

Enfin, sur le Brimont, il y a très peu de points de test pour contrôler les circuits en cas de défaillance et cela aussi semble exotique pour quelqu'un qui vient du monde de l'électronique.

En plus le gros trou par lequel passent les faisceaux sous gaine est un trou béant face à la route permettant ainsi de capter tout ce que l'électricité n'aime pas.

Je vais rajouter pas mal d'appareils de mesure, donc je suis obligé d'augmenter la connectique, c'est pour toutes ces raisons que je change tout.

Je suis en train d'élaborer les schémas que je soumettrai à la sagacité du forum, mais patience.

Hello GADBOY,

Sage décision de refaire le câblage électrique du Brutt...
J'ai eu 2 pannes immobilisantes à cause du mauvais câblage de mon Brutt...
Heureusement que je me "débrouille"en électricité et que j'ai pu identifier et solutionner 2 problèmes distincts...